A digitális fényképezőgép alapvető beállításai

Ha sokkal komolyabb kamerát vásárolt, mint egy szokásos szappandoboz, akkor valószínűleg el akarja kezdeni a kézi beállításokat (bár ezek a szappantartókon is vannak). És azt is azt tanácsolom, hogy ezt tegye meg a lehető leghamarabb, hogy még akkor is, ha automatikus módban fényképez, megértse, mi történik.

A kamerán kevés olyan alapvető paraméter található, amelyeket Ön irányíthat, de ezek szorosan kapcsolódnak egymáshoz: záridő, rekesz, ISO, fehéregyensúly. Van még egy olyan paraméter, mint a mélységélesség (mélységélesség), amelyet önmagában nem állítanak be, de más paraméterek miatt kiderül. Attól tartok, hogy az első olvasat során mindez túl bonyolultnak és félelmetesnek tűnik, de itt csak azt tanácsolhatom, hogyan kell először minél többet kipróbálni. Készítsen ugyanazt a keretet, különböző beállításokkal, majd nézze meg, mi történik, keresse meg a kapcsolatokat, elemezze. És ne felejtsük el a fényképezőgépre vonatkozó utasításokat, ez először szinte egy referenciakönyv.

A cikk tartalma

A kezdő fotósoknak szóló GYIK összes részét

1. Melyik kamerát válasszon kezdő fotós számára
2. Milyen lencsét kell használni és mit kell választani
3. A digitális kamera alapvető beállításai
4. Hogyan kell fényképezni utazás közben?
5. Fotók feldolgozása a Lightroomban és tárolásuk
6. Példa fotózsákra és fotó hátizsák az utazó számára
7. Hogyan fényképezzük meg a csillagos eget
0. Hogyan fényképezhetek utazás közben?

A digitális fényképezőgép fő beállításai a záridő és a rekesznyílás, ezek arányát expozíciónak nevezzük. Ezért, amikor azt mondják, hogy expozíciót kell választania, azt jelenti, hogy meg kell állítania ezt a két értéket.

A digitális fényképezőgép alapvető beállításai

szemelvény

Másodpercekben változik (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10, stb.), És azt jelenti, hogy a fényképezőgép redőnyének kinyitásakor kinyílik. Logikus, hogy minél hosszabb ideig nyitva van, annál több fény esik a mátrixra. Ezért, a naptól függően, a nap, a megvilágítási szintnek megvan a saját expozíciós paramétere. Ha automatikus üzemmódot használ, akkor a fényképezőgép maga méri a megvilágítási szintet, és kiválaszt egy értéket.

De nem csak az expozíció befolyásolja az expozíciót, hanem a mozgó tárgy elmosódását is. Minél gyorsabban mozog, annál rövidebb a zársebesség. Bár bizonyos esetekben éppen ellenkezőleg, hitelesíthetik a beszerzést «Művészet» zsír Ugyanígy, a zsír a kézfogásból is származhat (rázás), ezért mindig válasszon egy értéket a probléma kiegyenlítésére, és úgy gyakoroljon, hogy kevésbé rázza meg. A lencsén lévő jó stabilizátor még segíthet ebben, lehetővé teszi a lassabb redőnysebességet és megakadályozza a mozgást.

Az expozíció kiválasztásának szabályai:

  • A kéz remegésének elkerülése érdekében mindig próbálja meg beállítani a zársebességet legfeljebb 1 / mm-re, ahol mm az aktuális fókusztávolság milliméterei. Mivel minél nagyobb a fókusztávolság, annál nagyobb a kenet valószínűsége, és annál többre kell lerövidíteni a zársebességet. Például, az 50 mm-es zársebesség 1/50-es lesz, és még jobb, ha még rövidebbre állítja, körülbelül 1/80 körül, hogy az biztos.
  • Ha gyalogos embert fényképez, a zársebességnek nem szabad nagyobbnak lennie, mint 1/100.
  • Gyerekek mozgatása esetén jobb, ha a redőny sebességét nem haladja meg 1/200-nál.
  • A nagyon gyors tárgyakhoz (például buszablakon történő fényképezéskor) nagyon rövid, 1/500 vagy annál alacsonyabb redőny-sebesség szükséges.
  • Sötétben statikus tárgyak fényképezéséhez jobb, ha az ISO-t nem emelje túl magasra (különösen a működési érték fölé), hanem lassú redőnysebességet (1s, 2s stb.) És állványt használjon..
  • Abban az esetben, ha el akarja távolítani a gyönyörűen folyó vizet (zsírral), akkor 2-3 másodperces expozíciós időre van szüksége (hosszabb ideig nem szeretem, mi történik). És ha permetezésre és élességre van szüksége, akkor 1/500 - 1/1000.

Az értékeket mind a fejből veszik, és nem teszik magukat axiómákká, a legjobb, ha személyes tapasztalatok alapján választja meg őket, tehát csak referenciaként szolgál..

Az 1/80 zársebesség túl hosszú az ilyen mozgásokhoz, homályos

Expozíció 3 mp - víz, mint a tej

Diafragma

F22, f10, f5.6, f1.4 jelöléssel látják el, és azt jelenti, hogy mennyi a lencse rekesznyílása nyitva a redõny kioldásakor. Sőt, minél kisebb a szám, annál nagyobb a lyuk átmérője, azaz éppen ellenkezőleg. Logikus, hogy minél nagyobb ez a lyuk, annál több fény jut be a mátrixba. Automatikus módban a kamera maga választja ki ezt az értéket a bevarrt program szerint.

A membrán emellett befolyásolja a mélységélességet (mélységélességet):

  • Ha napközben tájképeket készít, akkor biztonságosan fedje le a rekesznyílást az f8-f13-ra (már nem éri meg), hogy minden éles legyen. Sötétben, állvány hiányában, kinyitnia kell és fel kell emelnie az ISO-t.
  • Ha portrét készít, és a lehető legtöbb homályos hátteret szeretné, akkor maximálisan kinyithatja a rekesznyílást, de vegye figyelembe, hogy ha gyors lencséje van, akkor az f1.2-f1.8 értékek túlságosan soknak válhatnak, és csak az emberi orr lesz fókuszban, az arc többi része pedig elmosódott.
  • A mélységélesség függ a rekesztől és a fókusztávolságtól, így a fő tárgy éles, ezért érdemes az f3-f7 értékeket használni, növelve azokat a fókusztávolság növekedésétől függően.

F9 rekesz - minden éles

105 mm, f5,6 - a háttér nagyon homályos

ISO érzékenység

Jelölése: ISO 100, ISO 400, ISO 1200 stb. Ha filmre fényképezett, akkor ne felejtse el, hogy különböző fényérzékenységű filmeket adtak el, ami a film fényérzékenységét jelentette. Ugyanez vonatkozik a digitális fényképezőgépre, beállíthatja a mátrix fényérzékenységét. Valójában ez azt jelenti, hogy a kép világosabb lesz, ha növekszik az ISO ugyanabban a redőny sebességben és rekeszértékben (ugyanazon expozíciónál).

A jó és drága kamerák jellemzője a magasabb működésű ISO, elérve a 12800-at. Most ez a szám nem mond neked semmit, de nagyon jó. Mivel az ISO 100-nál csak nappali fényben lehet fényképezni, és az 1200-as és annál magasabb beállítás már nem akadályozza meg az alkonyatot. A költségvetésű DSLR-ek maximális működő ISO-értéke körülbelül 400-800. Ezután megjelenik a színes zaj. Vigye maximálisra az ISO-t, és alkonyatkor készítsen egy képet, és meg fogja érteni, miről van szó. Az ezzel a paraméterrel ellátott szappantartók nagyon rosszak.

ISO 12800 - észrevehető zaj, de a feldolgozás során részlegesen eltávolítható

Az ISO 800 azonos beállításokkal, a fénykép sokkal sötétebb

fehér egyensúly

Bizonyára látott olyan fényképeket, ahol túl sok a sárgás vagy a kék? Ez csak a helytelen fehéregyensúly miatt. Tény, hogy a fényforrástól (napfény, izzólámpa, fehér fényszóró stb.) Függően a fénykép színsémája függ. Körülbelül szólva képzelje el, hogy egy speciális kék lámpával székre sütünk, majd a szék teljes fényképe ciános lesz. Ha ez egy különleges művészi hatás, akkor minden rendben, de ha normál árnyalatra van szükségünk, akkor a fehéregyensúly beállítása megment minket. Minden kamera rendelkezik előre beállított értékkel (automatikus, napfényes, felhős, izzólámpa, kézi stb.).

Sajnálom, be kell vallanom, hogy mindig a gépen lövök. Könnyebb nekem mindent később kijavítani, mint a fehéregyensúlyt. Lehet, hogy valaki fontolóra veszi ezt az istenkáromlást, de mindent elégedett vagyok, és azt hiszem, a többség is boldog lesz, tehát nem fogok beszélni a kézi fehéregyensúlyról.

Fókuszpont kiválasztása

Általános szabály, hogy minden jó kamera képes kiválasztani a fókuszpontot, valamint automatikus kiválasztást (amikor a kamera maga választja ki az objektumokat, és eldönti, hogy mire összpontosítson és hogyan). Ritkán használom az automatikus módot, főleg, ha kevés idő és tárgyak mozognak, például egy emberek tömegében, amikor nem gondolok erre. Minden más esetben a középpontot használom. Megnyomta a gombot, fókuszált, anélkül, hogy elengedte volna a gombot, oldalra vette, és a végére csinálta.

Összpontosítás egyetlen pontra (középpont)

A középpont általában a legpontosabb, ezért kell ezt használni. De meg kell néznie például a kamera egy speciális modelljét, most minden pont a jelenlegi kamerámnál működik. Azt is szerettem volna mondani, hogy ha a fényképezőgép tompa és rosszul fókuszált (szürkület, háttérvilágítás), akkor meg kell keressen a világos és sötét határon, és arra kell összpontosítania.

A háttérvilágítás során a legegyszerűbb a haj szélére összpontosítani.

Mélységélesség

A mélységélesség a távolság tartománya, amelyen minden tárgy éles lesz. Képzelje el, hogy egy embert fényképez, és egyenes vonal van: a kamera - a személy - a háttér. A fókuszpont egy személyre irányul, akkor minden éles tartományban lesz ettől a személytől tőled egy bizonyos számú méterre, és ettől a személytől a háttérig egy bizonyos számú méterre. Ez a tartomány a mélységélesség. Mindegyik esetben különbözik, mert több paramétertől függ: rekesznyílás, fókusztávolság, a tárgytól való távolság és a fényképezőgép modellje. Különleges mélységélesség-számológépek vannak, ahol megadhatja az értékeit és megtudhatja, milyen messzire jut el. Tájképekhez nagy mélységélességre van szüksége, hogy minden éles legyen, portrékhoz vagy objektumok háttérkép elmosódásával történő kiemeléséhez sekély mélységélesség.

Játszhatsz egy számológéppel, hogy kicsit megértsd e paraméterek kapcsolatát. De a területen nem lesz kéznél, tehát ha nem profi fotós vagy, akkor elegendő emlékezni néhány kényelmes értékre, valamint minden alkalommal megnézni a kijelzőt (nagyítva a képet), mi történt, és ha szüksége van rá perefotkat.

Összpontosítva az 5-ös számot, csak a 4-5-6 csíkot vágva

Mindenekelőtt meg kell emlékezni erre:

- Minél több nyílás van nyitva, annál kisebb a mélységélesség.
- Minél nagyobb a fókusztávolság, annál kisebb a mélységélesség.
- Minél közelebb van a téma, annál sekélyebb a mélységélesség.

Vagyis ha közelről fényképez, például egy személy arca 100 mm-re és a rekesznyílás 2,8, akkor fennáll annak a veszélye, hogy éles orrot kap, miközben minden más elmosódik.

73 mm, f5,6, a lehető legközelebb lőtt, ezért csak az ujj van fókuszban

Meg kell tapasztalnia ezt az élményt «hármas» A mélységélesség a fókusztávolság, apertúra és a távolság függvényében. Például:

  • Ha tájképet vagy más tárgyat széles szögből fényképez, akkor mindig használhatja az f8-f13-at, és minden éles lesz. Valójában a számológép azt mondja, hogy sokkal szélesebb körben nyithatja meg a membránt, de én szeretem ezeket az értékeket. Általában mindig az f10-et állítom be (délután).
  • A gyönyörű homályos háttérhez nem kell drága, széles, nagy rekeszű lencsével rendelkeznie, elegendő egy normál nagyítás, normál rekeszértékkel, csak tovább kell menned, és nagyítani kell egy embert (például 100 mm), majd még az f5,6 is elég ahhoz, hogy elmosódott háttér.
  • Szerepet játszik a tárgy és a háttér közötti távolság. Ha nagyon közel vannak, akkor a háttér normál elmosódása nem működik, nagy fókusztávolságot és nagyon nyitott rekeszt kell használnia. De ha a háttér nagyon messze van, akkor szinte mindig homályos lesz.
  • Ha közelről fényképez egy virágot, és valamilyen okból meg kell élesítenie a hegyeket a láthatáron, akkor a rekesznyílás maximális értékét f22-re vagy annál nagyobbra kell szorítania. Igaz, hogy ebben az esetben más funkciók miatt egyébként nem éles képet kaphat.

Alternatív megoldásként, emlékszik csak néhány dologra. F10-en fényképezzünk tájképeket és hasonló terveket, embereket készítünk és objektumokat választunk f2,5 (50 mm) vagy f5,6 (105 mm) magasságon.

Zársebesség, rekesz, ISO és félautomata módok összekapcsolása

Megjöttünk a legnehezebb helyzethez, ezen paraméterek összekapcsolásához. Megpróbálom elmagyarázni, mi az, de mindazonáltal nem tudsz megtenni minták nélkül. Mindenekelőtt azt szeretném javasolni Önnek, hogy a legelején ne a teljes kézi üzemmódot (az úgynevezett M módot) használja, hanem a félautomata (Av és TV a Canonon, vagy az A és S a Nikonnál) használatát, mert sokkal könnyebb egy paraméterre gondolkodni, nem pedig kettőre egyszerre..

Szóval, már említettem néhány kapcsolatot valamivel magasabbra. És ha kezdetben meglehetősen nehéz megérteni a mélységélességet, akkor könnyebb lesz kiválasztani a redőny sebességét és rekesznyílását a mélységélesség figyelembevétele nélkül. Az a lényeg, hogy a keretet mérsékelten világosnak / sötétnek teszi, mert még ha RAW-ban is készít felvételt, nem az a tény, hogy a képet kinyújthatja, ha az értékek túl rosszak. És ezért vagyok a félautomata üzemmódokra.

Rekesznyílás prioritása (Av vagy A)

Tegyük fel, hogy av tájképben fényképez egy tájat, és a gyújtótávolsága 24 mm. Állítsa be az f10 értéket, és a fényképezőgép kiválasztja az Ön számára a redőny sebességét. És csak annyit kell hagynia, hogy kövesse nyomon, hogy az nem haladja meg az 1 / mm kritikus értéket (erről írtam a fenti kivonat részben). Mi legyen a következő?

  • Ha a zársebesség kisebb, mint 1/24, például 1/30 vagy 1/50, akkor minden rendben van.
  • Ha a zársebesség hosszabb, mint 1/24, akkor magasabb ISO értéket kell beállítania.
  • Továbbá, ha az ISO nem elegendő, akkor elkezdheti a rekesz kinyitását. Alapvetően azonnal megnyithatja az f5.6-f8-on, majd emeli az ISO-t.
  • Ha a maximális működő ISO-érték már meg van állítva, és sehol sem lehet megnyitni a rekeszt, akkor sem «tedd a kezed a csípőre», annak érdekében, hogy valamilyen módon csökkentsék a gerjedést, keressen egy olyan felületet, amelybe a hasított testet fel lehet helyezni vagy nyomja rá, vagy állványt szerezzen. Alternatív megoldásként az ISO-t még magasabbra is emelheti, de akkor a fénykép sok zajt fog okozni.

Redőny prioritása (Tv vagy S)

A mozgó tárgyakat vagy embereket jobb Tv módban fényképezni, hogy ne kerüljön elmosódás a tárgyra. Természetesen, minél rövidebb a zársebesség, annál jobb, de ha nincs sok fény, akkor azokra az értékekre összpontosíthat, amelyeket a zársebességről szóló bekezdésben adtam meg. Vagyis beállítottuk a redőny sebességét és ellenőrizzük, hogy melyik rekeszt választja a kamera. Sokkal jobb, ha nem teljesen nyitott, különösen a gyors lencséknél. Ha nincs elég fény, akkor növelje az ISO-t is, ha még mindig nem elég, akkor próbálja meghosszabbítani a redőny sebességét.

ISO 1600 f2.8 1/50 mp - a paraméterek korlátozottak, mert sötét és mozog

Expozíciókompenzáció

Az Av és a Tv szintén kényelmesek. Mivel a kamera az expozíciót a fókuszponttal méri, és az árnyékban lehet, vagy fordítva, túl világít, a kiválasztott rekesz vagy zársebesség nem felel meg a szükségesnek. És ezek megjavításának legkönnyebb módja az expozíciókompenzáció, csak forgassa el a kereket 1-3 lépéssel a helyes irányba, és ennyi, vagyis ha az egész keretet sötétebbé kívánja tenni, akkor mínusz, ha világosabb, akkor plusz. Ha nincs elég fény, mindig azonnal -2 / 3-ról mínuszra fényképezek, hogy nagyobb a margó a beállításokhoz.

Ui Remélem, hogy a cikk nem volt túl bonyolult és olvasható. Sok árnyalat létezik, de ezeket itt elhelyezni nehéz, mivel én magam sem tudok sok dolgot. Ha hibát talál, írja meg a megjegyzéseket.

Hasonló cikkek

Teljes verzió
© Minden jog fenntartva.